Les types de chaussures habillées

Ce qui déroute quand on achète une chaussure habillée, c'est rarement la chaussure. Ce sont les noms : richelieu, derby, monk strap, brogue, wingtip, Chelsea — et ce n'est qu'un début, avant même la couleur ou le prix. La bonne nouvelle, c'est que presque tous se rangent dans six familles, et que l'on peut placer n'importe quelle chaussure dans la sienne en vérifiant une seule chose : sa fermeture. L'ornement par-dessus, les perforations et les bouts rapportés, vous dit à quel point elle est habillée. Faites ces deux lectures et vous saurez déchiffrer presque toutes les chaussures habillées.

Le vocabulaire qui sous-tend tout cela (les parties de la tige, ce que fait vraiment une trépointe) figure dans notre guide sur l'anatomie d'une chaussure habillée. Ici, nous commençons par les familles elles-mêmes.

Les six sont le richelieu, le derby, le monk strap, le mocassin, le brogue et la boot habillée. Ce n'est ni la forme du bout ni la couleur du cuir qui les distingue, mais la fermeture. Le richelieu et le derby se lacent. Le monk strap remplace les lacets par une boucle. Le mocassin n'a aucune fermeture et se glisse simplement au pied. La boot habillée couvre la cheville et, soit s'enfile en tirant, comme la Chelsea boot, soit se lace sur une tige courte, comme la chukka.

L'exception, c'est le brogue. Les perforations (le motif de trous poinçonnés) ne sont pas une forme, pas plus qu'un bout rapporté. Les unes comme l'autre sont des ornements posés sur les familles ci-dessus, et c'est pourquoi un brogue peut être un richelieu à un instant et un derby l'instant d'après, et un bout droit se retrouve à peu près partout. Lisez donc une chaussure en deux temps : d'abord le laçage, pour trouver la famille, puis l'ornement, pour voir son degré de formalité au sein de cette famille.

Commencez par les deux qui se lacent, car savoir les distinguer est le premier réflexe à acquérir. La différence tient seulement au laçage : celui du richelieu est cousu fermé en bas, celui du derby reste ouvert. Une fois que vous l'aurez fait une ou deux fois, vous le repérerez d'un coup d'œil.

La fermeture fait plus que nommer la chaussure. Le laçage fermé rend le richelieu le plus fin et le plus habillé des deux ; le laçage ouvert rend le derby plus décontracté, et plus ample sur un pied large ou à cou-de-pied haut. Pour la comparaison complète (les appellations balmoral et blucher, et la place du monk strap entre les deux), nous avons écrit un guide dédié, richelieu, derby ou monk.

Deux des familles n'ont aucun lacet. Le monk strap se ferme sur le cou-de-pied par une boucle, parfois deux, et se situe entre le richelieu et le derby en formalité — assez habillé pour un costume dans la plupart des bureaux. Dans cette fourchette, un monk sobre à une seule boucle, en cuir de veau foncé, paraît plus habillé, tandis qu'une bride plus large ou une deuxième boucle le rend plus décontracté, au point que certains classent les monks aux côtés des derbys et des mocassins plutôt qu'au-dessus. Le nôtre est l'Ålsten, un double monk à bout droit.

Le mocassin supprime toute fermeture et se glisse au pied, ce qui, en règle générale, le place un cran en dessous de n'importe quelle chaussure à lacets. Le penny est le plus polyvalent d'entre eux et la première paire à acheter ; le mocassin à glands est un peu plus habillé mais évoque les loisirs ; le mocassin à mors est le plus mode des trois. Le cuir compte toutefois plus que le sous-modèle : un mocassin noir ciré s'habille, la même forme en daim se décontracte, alors choisissez selon ce que fait le reste de la tenue.

La dernière famille couvre la cheville. Une boot habillée assure les mêmes occasions que son équivalent en chaussure basse, avec plus de protection contre les intempéries et un cran de formalité en moins, et deux formes comptent ici. La Chelsea boot est la plus habillée : une chaussure à enfiler, sans lacets, juste un empiècement élastique de chaque côté et, pour le reste, une surface de cuir ininterrompue. En cuir de veau lisse et foncé, sur un bout effilé, elle passe avec un costume, et son association est un sujet à part entière — nous l'abordons dans notre guide pour porter les Chelsea boots. La chukka, elle, se lace : une tige courte fermée par deux ou trois œillets, et elle plafonne au smart casual ; en daim sur semelle crêpe, elle devient la desert boot.

En règle générale, les boots se classent sous les chaussures basses, à une exception près : une Chelsea boot noire en cuir de veau ciré atteint le business formal. Sinon, les signaux habituels s'appliquent — un cuir lisse et foncé habille une boot, le daim et les semelles en gomme la décontractent. Notre Chelsea boot est la Granhult, wholecut en cuir de veau.

Voilà toutes les familles ; le second temps, c'est l'ornement. Les perforations sont ces trous décoratifs poinçonnés dans le cuir, et la règle est fiable : plus une chaussure en compte, moins elle est habillée. Du plus habillé au moins habillé, l'ordre va du quarter brogue, où les trous ne suivent que la couture du bout rapporté ; puis le semi-brogue, ou half-brogue ; puis le full brogue, ou wingtip, avec son bout en W et un médaillon perforé sur le bout ; et enfin le longwing, la coupe américaine dont l'aile court jusqu'au talon — le plus décontracté de tous.

Le bout suit la même logique : moins il en porte, plus la chaussure est habillée. Le wholecut est taillé dans une seule pièce de cuir, sans aucune couture sur le bout, ce qui en fait le plus habillé de tous et le choix habituel pour le soir. Vient ensuite le bout uni, puis le bout droit, avec sa couture en travers de l'avant, le standard du bureau au quotidien. Rien de tout cela ne remplace la famille qui est dessous (perforations et bouts rapportés se retrouvent aussi bien sur les richelieus que sur les derbys), et il faut donc les deux lectures, la famille et l'ornement, pour situer correctement une chaussure.

Réunissez les deux lectures et vous obtenez le classement : richelieu, puis derby, puis monk strap, puis mocassin, puis boot. Quatre détails l'affinent, dans l'ordre. Le laçage d'abord, fermé avant ouvert. Puis l'ornement, uni avant perforé. Puis la couleur : le noir avant le brun foncé, le bordeaux et le fauve. Puis la matière et la semelle, le cuir de veau ciré sur semelle cuir avant le daim ou la gomme. Passez n'importe quelle chaussure par ces quatre critères et vous saurez la situer. Pour un costume, un mariage ou un entretien, le choix sûr est un richelieu noir à bout droit ou wholecut, sobre, sur semelle cuir.

• Richelieu noir à bout droit ou wholecut, semelle cuir — le plus formel. Idéal pour les mariages, les entretiens et les costumes sombres ; gardé sobre et glacé au miroir, le wholecut atteint le black tie.
• Derby — du business au smart casual. Idéal pour le bureau et le tailoring de tous les jours ; à porter avec des costumes plus souples ou des chinos.
• Monk strap — business casual. À l'aise dans la plupart des bureaux ; à porter avec un costume ou un pantalon dépareillé.
• Mocassin — smart casual. Idéal pour le tailoring d'été et les jours décontractés ; à porter avec des chinos ou des costumes déstructurés.
• Brogue (full / wingtip) — smart casual. Idéal pour la journée et le tweed ; à porter avec un pantalon dépareillé ou du denim.
• Chelsea boot — smart casual, business en cuir de veau noir. Idéale pour les mois les plus frais ; à porter avec un pantalon slim ou un jean.
• Chukka boot — du casual au smart casual. Idéale pour le week-end ; à porter avec des chinos ou du denim.

En pratique, presque personne ne distingue un richelieu d'un blucher à l'autre bout d'une pièce, alors au quotidien vous avez tout intérêt à juger la chaussure devant vous sur sa finesse, sa couleur et son brillant plutôt que sur son étiquette. Le black tie est le seul cas où les règles se resserrent au lieu de se relâcher : du noir sobre, en cuir verni ou en richelieu de veau glacé au miroir, sans rien sur le bout — ni bout rapporté, ni perforations. Nous avons traité cette extrémité de l'échelle à part, dans notre guide des chaussures de smoking et de black tie.

Vous n'avez pas besoin d'une paire de chaque. Trois paires, achetées dans cet ordre, vous mèneront à travers presque tout. Commencez par un richelieu noir à bout droit ; il couvre les costumes, les entretiens et tout ce qui est formel. Ajoutez ensuite un derby brun foncé, pour le bureau et les jours qui n'appellent pas de costume. Puis un mocassin, pour le tailoring d'été et le temps libre. C'est la garde-robe que la plupart des gens portent réellement.

L'entretien est simple. Ne portez jamais la même paire deux jours de suite ; ce répit laisse le cuir sécher, et un embauchoir en cèdre glissé entre deux ports maintient la forme et tire l'humidité de la journée. Et à l'achat, exigez une chose : la construction. Une chaussure cousue Goodyear ou cousue Blake peut être confiée à un cordonnier et ressemelée, si bien qu'une bonne paire dure des années ; une semelle collée, elle, est fixée à la colle et ne peut pas être remplacée. Notre gamme est majoritairement cousue Goodyear, fabriquée à la main au Portugal, ce qui veut dire qu'une paire usée peut être reconstruite plutôt que jetée. Quand vous serez prêt à lancer la rotation, la gamme complète est l'endroit où commencer.