Richelieu, derby ou monk strap

Les boutiques et les guides de style les présentent comme trois chaussures distinctes à apprendre, ce qui fait paraître le choix plus compliqué qu'il ne l'est. Placées côte à côte, ce sont presque les mêmes : cuir foncé, semelle fine, souvent le même bout droit. La vraie différence, c'est la façon dont chacune se ferme sur le pied ; et une fois que vous la voyez, le reste en découle — à quel point la chaussure paraît habillée, à quels pieds elle convient, quelle paire acheter en premier.

Les pattes de laçage sont les rabats que les lacets traversent, et c'est là que les deux chaussures diffèrent. Sur un richelieu, elles sont cousues sous l'empeigne (le panneau avant de la chaussure), si bien que le bas du laçage est fermé par une couture et que les deux côtés se rejoignent en un V net. Sur un derby, elles reposent sur l'empeigne, ouvertes en bas et libres de s'écarter. C'est là toute la différence de construction. Au-dessus de cette couture, les deux chaussures peuvent être jumelles : même bout droit, mêmes perforations, même semelle.

Pour les distinguer, repérez le point le plus bas du laçage : s'il est fermé par une couture, c'est un richelieu ; si les rabats se soulèvent librement, c'est un derby. Le laçage fermé dessine une ligne plus nette le long du pied, et c'est toute cette netteté qui rend le richelieu plus habillé. Les pattes ouvertes font ce qu'un richelieu ne peut pas faire : elles s'écartent et se referment autour du pied à mesure que vous lacez. Cela compte pour l'ajustement, on y reviendra.

L'ordre de formalité découle du laçage. Les mocassins occupent l'extrémité décontractée, puis viennent les derbys, puis les monk straps, avec le richelieu tout en haut. Le richelieu noir à bout droit est la référence à laquelle on mesure les autres — la chaussure de bureau, correcte sous un costume comme avec un smoking. Le derby est un cran en dessous, même s'il fonctionne encore sous un costume tant qu'on le garde sobre. Le monk strap est le seul vrai débat : la plupart le placent entre le derby et le richelieu, et une minorité le balaie comme « des mocassins pour ceux qui détestent les mocassins ».

La couleur compte presque autant que la construction. Le noir est le choix habillé ; le brun foncé est celui que vous porterez vraiment le plus souvent. Et, honnêtement, plus grand monde ne remarque le laçage à l'autre bout d'une pièce — une chaussure se juge à son bout, à son cuir, à sa semelle et à son brillant bien avant que quiconque n'observe le laçage. Notre guide des types de chaussures habillées couvre le reste de la famille et la place de chaque modèle.

Les occasions où on les porte suivent le même ordre. Le richelieu couvre l'extrémité stricte : bureaux classiques, mariages et smoking, dans un simple bout droit ou un wholecut. Le derby couvre le large milieu — chinos, pantalons dépareillés, denim foncé, une paire en daim l'été. Le monk strap va avec un costume ou avec un chino, et la plupart de ceux qui en portent s'arrêtent avant le jean.

Le chevauchement est plus grand que le classement ne le laisse croire. Gardez un derby sobre, sans perforations marquées ni surpiqûres chargées, et il se rapproche d'un richelieu et passe très bien sous un costume. Nos richelieus sont les chaussures des codes vestimentaires les plus stricts ; les derbys gèrent tout ce qui est plus décontracté.

Le laçage ouvert ne change pas seulement l'allure de la chaussure — il change son ajustement. Comme les pattes de laçage d'un derby ne sont pas cousues à plat, elles s'écartent sur le cou-de-pied à mesure que vous serrez les lacets, si bien que la chaussure s'adapte au pied qu'elle contient. Un richelieu se referme sur une ouverture fixe, et sur un pied large ou un cou-de-pied haut, les deux côtés peuvent tirer jusqu'à ce que le cuir gonfle autour du nœud. C'est pourquoi le derby est l'achat le plus sûr pour les pieds larges, et la chaussure la plus facile à porter avec une orthèse ou une grosse chaussette d'hiver.

L'ajustement est une raison suffisante pour choisir un derby, même un jour où le richelieu serait le choix le plus habillé. Chez nous, tout se joue sur la forme : l'Orust II et le Boden II sont montés sur la Forme #8, notre forme en largeur F, avec plus d'aisance à l'avant-pied et au cou-de-pied. Tous les derbys ne taillent pas large, cela dit, alors mesurez-vous sur un pied Brannock, déterminez votre largeur, et prenez votre taille habituelle.

Remplacez les lacets par une boucle et vous obtenez la troisième fermeture. Le monk strap se situe entre le derby et le richelieu : il se porte sous un costume plus volontiers qu'un derby, et convient partout sauf dans les bureaux les plus stricts. Le monk simple, à une boucle, est le plus discret des deux et légèrement plus habillé ; en cuir de veau lisse et foncé, il se rapproche d'un richelieu. Le double monk, à deux boucles, est la version qui se remarque. Là où se situe une paire donnée dépend des détails — un cuir lisse et des boucles petites et peu brillantes le font monter dans l'échelle ; des brides larges, un bout tablier et des cuirs plus rugueux le font descendre.

La couleur compte ici plus que partout ailleurs. Un double monk noir est difficile à placer : il convient mieux à un mariage ou à un cocktail qu'au bureau ou au week-end. Le brun est bien plus facile et acceptera même un chino. Notre monk strap est un double, réalisé en cuir de veau noir ou brun foncé et en daim brun foncé.

Si vous avez lu quelque part que les monk straps sont datés, ou que c'est une chaussure pour hommes plus âgés, cette crainte remonte à une seule période. Les double monks ont été la chaussure emblématique de l'essor des blogs de mode masculine, de 2008 à 2015 environ, et on les a tellement portés durant ces années qu'ils ont un temps donné l'impression d'en faire trop. C'était un moment de style, pas un défaut de la chaussure. Portez-en plutôt une en fonction de sa formalité : boucles discrètes, cuir sobre, un costume ou un chino habillé plutôt qu'une tenue décontractée de tous les jours. Portée ainsi, elle paraît tout à fait à son aise.

Quelques autres noms reviennent autour de ces chaussures, et la plupart désignent un détail plutôt qu'une chaussure différente. Dans l'usage courant, un blucher est un derby : les deux sont à laçage ouvert. La différence de manuel se situe dans l'empeigne (un vrai blucher est taillé d'une seule pièce, les pattes de laçage cousues par-dessus, un derby en quartiers séparés), mais personne n'y veille et les mots s'échangent librement. Cette interchangeabilité répond aussi à une question qu'on pose sans cesse : oui, un derby est pour l'essentiel un richelieu à laçage ouvert. Le balmoral, c'est la même histoire de l'autre côté, un richelieu à laçage fermé sous un nom plus chic, et les boutiques américaines en particulier diront « bal » et « blucher » là où une boutique britannique dit richelieu et derby.

Le reste, ce sont des mots de bout et de motif. Un bout droit a une couture qui traverse le bout ; un wholecut est taillé dans une seule pièce de cuir, presque sans aucune couture. Un wingtip porte un bout en W, et le brogue désigne les perforations décoratives, graduées du quarter au semi puis au full. Une règle les relie tous : plus une chaussure porte de décoration, plus elle paraît décontractée. C'est pourquoi la chaussure la plus habillée que vous puissiez posséder est un simple richelieu noir à bout droit, et non un modèle brogué.

La plupart des chaussures habillées arrivent lacées en croix, l'option décontractée par défaut, impossible à rater. La finition plus habillée est le laçage droit, aussi appelé laçage parallèle ou à barres : les lacets forment des barres horizontales à plat, sans aucun croisement visible, ce qui répond à la ligne épurée d'un laçage fermé. Le hic, c'est un nombre impair de paires d'œillets — trois ou cinq sur certaines chaussures — où un lacet amorcé de manière égale laisse un brin pointer vers l'intérieur de la chaussure au lieu de ressortir en haut. La solution est de démarrer de façon inégale.

Avant d'acheter l'une des trois, retournez la chaussure. Une semelle cousue Goodyear ou cousue Blake peut être démontée et remplacée par n'importe quel bon cordonnier. Une semelle collée, fixée directement, ne le peut généralement pas : quand elle est usée, vous remplacez la chaussure, pas la semelle. Bien entretenue, une paire cousue dure dix ans ou plus. Si vous voulez le détail mécanique, notre guide sur ce qu'est vraiment une trépointe Goodyear explique la couture et en quoi elle diffère du Blake.

Les nôtres sont faites à la main au Portugal et majoritairement cousues Goodyear, dont le richelieu Äppelviken II et le derby Orust II. Quelques-uns des modèles les plus fins sont cousus Blake, ce qui échange un peu d'étanchéité contre une semelle plus mince.

Si vous n'achetez qu'une paire, choisissez un richelieu noir à bout droit. Rien d'autre ne couvre autant de terrain : un entretien d'embauche, un mariage, un enterrement et (dans une version à bout uni ou wholecut) le smoking. La deuxième paire élargit l'éventail — un derby ou un richelieu brun foncé s'accorde au bleu marine, au gris et au vert olive, et couvre les jours smart-casual qu'une chaussure noire ne peut pas assurer. Notre Äppelviken II est ce richelieu brun foncé à bout droit, cousu Goodyear pour qu'un cordonnier puisse le faire durer des années.

Avant de payer, vérifiez trois choses : que la chaussure est cousue à trépointe ou cousue Blake pour pouvoir être ressemelée, qu'elle taille juste, et que le bout est assez sobre pour l'occasion la plus habillée où vous la porterez. Et si vous avez les pieds larges, suivez le conseil donné plus haut et commencez par un derby.