Comment imperméabiliser ses chaussures

Tôt ou tard, la pluie rattrape toutes les bonnes paires. Ce que vous faites avant ce jour-là compte davantage que tout ce que vous pourrez faire après, et c'est plus simple que ne le suggère le rayon de sprays et de cires : la protection, c'est un travail honnête fait correctement, pas une couche magique.

Sachez d'abord ce que vous achetez vraiment. Rien de ce qui se vend en boîte ne scellera complètement une chaussure en cuir contre l'eau, et un produit qui en serait capable détruirait ce qui fait qu'elle mérite d'être portée. Nous commencerons donc par expliquer pourquoi, avant d'en venir à ce qui fonctionne : le bon traitement pour chaque cuir, appliqué uniformément, et la marche à suivre le jour où cela ne suffit pas.

Le cuir n'est pas étanche. Il ne l'a jamais été : c'est une peau, tannée pour ne pas pourrir, et qui continue de se comporter comme telle — assez poreuse pour respirer et se plier, assez poreuse pour laisser passer l'eau quand la pluie insiste. Cela vaut du veau lisse au daim et au nubuck ; les cuirs veloutés laissent simplement voir l'eau plus tôt. Ajoutez les piqûres et les coutures d'une chaussure, et vous obtenez un objet qui n'a jamais été conçu pour être scellé.

Les chaussures véritablement étanches existent, mais ce sont d'autres chaussures : des bottes en caoutchouc, ou des chaussures de randonnée scellées par des membranes et des cires épaisses. Elles y parviennent en renonçant à ce qu'on attend d'une chaussure de ville — un cuir qui respire, la finition, la façon dont il vieillit. C'est pourquoi la graisse à cuir et la cire d'abeille des guides pour chaussures de travail n'ont pas leur place ici. Ces traitements scellent une surface, et le veau d'une chaussure de ville a besoin de respirer.

L'objectif réaliste est donc la résistance à l'eau, et pour une chaussure de ville, c'est amplement suffisant. Un daim propre repousse déjà de lui-même une pluie légère, et un veau ciré porte sa propre barrière ; les traitements ci-dessous ne font que prolonger l'un et l'autre.

Le traitement qu'il faut à une paire dépend de son cuir, et il n'y a que deux réponses. Tout ce qui porte un velours — daim et nubuck — reçoit un spray protecteur et rien d'autre, car une crème ou un cirage écraserait le velours. Le veau lisse reçoit la routine crème-et-cirage qu'il devrait recevoir de toute façon ; la couche de cirage est la barrière contre l'eau. Le nubuck est un autre cuir à nettoyer (nous lui avons consacré son propre guide), mais il se protège exactement comme le daim, si bien que les deux sections suivantes valent pour l'un comme pour l'autre.

Vaporiser ou non divise réellement les amateurs de daim, et chaque camp a ses raisons. Vaporisée avant le premier port, une paire repousse éclaboussures et taches, et chaque nettoyage suivant s'en trouve facilité. Laissée telle quelle, elle garde le caractère que le daim non traité prend avec les années. Notre conseil : fiez-vous à la couleur. Les daims clairs montrent la moindre marque — ce sont eux qu'il faut protéger ; le brun foncé, le noir et le marine s'en passent très bien.

Si vous vaporisez, appliquez un spray protecteur incolore avant le premier port, laissez-le sécher à cœur, puis renouvelez-le après quelques ports ou une fois par saison. La même bombe couvre le nubuck. Tout ce qu'il faut aux cuirs veloutés se trouve dans notre gamme d'entretien du daim, et le nettoyage qui doit précéder tout spray fait l'objet d'un guide à part : comment nous nettoyons le daim.

La réponse honnête : cela dépend du spray, et un peu du daim. Les sprays au silicone bon marché, comme l'excès de n'importe quel produit, peuvent foncer la couleur et aplatir le velours — le velours se redresse généralement à la brosse une fois le tout sec ; c'est la couleur qui est en jeu. Quant aux protecteurs nano de qualité, dont le Super Invulner de Saphir, l'avis général est qu'ils laissent la couleur intacte.

Quel que soit le contenu de la bombe, faites d'abord un essai sur une zone cachée : l'intérieur du talon, ou sous le laçage. Laissez sécher complètement avant de juger la couleur, puis montez la couverture en passages légers plutôt qu'en une seule couche épaisse. Les daims très clairs font exception — les teintes pierre et sable peuvent virer d'une nuance quel que soit le produit ; sur ceux-là, c'est un essai préalable à chaque fois, et on peut légitimement se demander si la protection vaut le risque.

Le veau lisse n'exige rien de nouveau, car la routine qui garde le cuir en bonne santé est aussi celle qui tient l'eau à distance. La crème nourrit le cuir et lui rend les huiles que la pluie extrait ; une crème Médaille d'Or comme la Saphir Créme Pommadier nettoie, nourrit et imperméabilise en une seule application. Le cirage est la barrière elle-même : composé surtout de cires dures, il ne pénètre pas, et la pluie reste sur le cirage plutôt que dans le cuir. Gardez la crème sur toute la chaussure et le cirage sur le bout et le talon — accumulé là où la chaussure plie, il se craquelle et s'écaille — et déposez une couche fraîche avant une semaine pluvieuse.

Les boots de ville en veau suivent la même routine — fiez-vous au cuir, pas à la hauteur de la tige. Et rien de tout cela ne réclame les graisses que nous avons écartées plus haut. La routine complète, et le remède au vinaigre contre les auréoles de sel, se trouvent dans notre guide d'entretien du cuir.

Aussi bon soit le spray, le résultat tient à la façon de l'appliquer. Travaillez dehors ou près d'une fenêtre ouverte, retirez les lacets, et raisonnez par pans entiers : couvrez chacun pleinement et uniformément plutôt que de procéder par petites touches — une couverture inégale sèche avec ses propres bords.

La prévention échoue de temps à autre, et l'échec se reconnaît : une auréole pâle là où une éclaboussure a séché, d'apparence définitive. Elle ne l'est pas. En stagnant, l'eau dissout un peu des sels, des huiles et des teintures de la chaussure elle-même, les transporte vers l'extérieur et les dépose en séchant au bord de la zone : ce bord, c'est l'auréole. Le remède est le même processus, mené uniformément. Réhumidifiez le pan tout entier, d'une brume légère ou d'un chiffon uniformément humide, jusqu'à ce qu'aucun contour ne subsiste ; épongez l'excédent et laissez sécher à l'écart de la chaleur. Le pan sèche alors d'un seul tenant, et il ne reste aucun bord où une auréole puisse se poser. Sur le daim, redressez ensuite le velours à la brosse. Et pris sous une vraie averse, vous pouvez devancer l'auréole tout à fait — mouillez uniformément toute la chaussure sur le chemin du retour, et aucun contour ne pourra se former.

Une paire trempée relève de la même idée, avec plus de patience. Garnissez les chaussures de papier journal pour absorber le plus gros de l'eau, remplacez-le par des embauchoirs en cèdre pour qu'elles sèchent en forme, et accordez-leur un jour ou plus à température ambiante, jamais près d'un radiateur ni en plein soleil. La chaleur chasse les huiles du cuir mouillé et peut le laisser raide, rétréci ou craquelé ; un séchage précipité ruine plus de paires que la pluie ne l'a jamais fait. Une fois la paire sèche à cœur, le daim retrouve son velours sous la brosse, et le veau reçoit une couche de crème, car le trempage a extrait des huiles avec tout le reste.

Un protecteur a ses limites, et mieux vaut les connaître avant de s'y fier. Il n'empêchera pas les éraflures : c'est un dommage mécanique, et aucun revêtement ne l'évite. Il n'empêchera pas un jean foncé de déteindre. Il ne rendra pas le daim apte à l'eau stagnante : une chaussure traitée repousse une averse, pas une flaque. Et il ne remplace pas la discipline de séchage décrite plus haut — une paire protégée qui prend l'eau sèche toujours lentement sur ses embauchoirs, comme une paire non protégée.

Il en fera assez : empêcher une pluie légère et les petites éclaboussures de devenir des marques, et rendre chaque nettoyage plus simple — c'est-à-dire tout ce dont une chaussure de ville a besoin.